Ларец (шкатулка)

Форма ларца или шкатулки может быть самой различной. На рисунке показан ларец с накладной крышкой, имеющий высокую выпуклую среднюю часть и с донышком, выступающим за пределы размеров стенок.

Его декор - деревянный мозаичный набор в технике маркетри. Рассмотрим, как можно сделать такой ларец (например, в качестве подарка ко дню рождения мамы или бабушки).

Ларец. Первая половина XVIII в

Вначале выпиливаются (ножовкой с мелким зубом) четыре прямоугольных фанерки (две больших и две коротких) при одинаковой ширине. Торцы коротких сторон смазываются клеем (ПВА, столярным и др.), помещаются между более длинных сторонок. Их концы на толщину фанеры также смазываются клеем (в тех местах, где к ним будут прикасаться торцы коротких сторон). Скрепить эти стороны можно с помощью шурупов, путем сжатия струбцинами (через прокладки) или с помощью деревянных палочек - нагелей.

Ларец-шкатулка. Современная работа

В этот момент отцу с сыном надо работать дружно, в четыре руки: один поддерживает и проверяет угольником правильность расположения деталей, другой закручивает шурупы или струбцины или сверлит отверстия под нагели и забивает их.

Склеиваемый остов ларца сохнет до отвердевания клея. Обычно для этого достаточно суток.

Склеивание основы шкатулки

У вынутого из зажима остова изделия надо выровнять кромки, к которым будет приклеиваться донышко и прикасаться крышка. Для этого надо на ровной плоскости закрепить лист наждачной бумаги и с некоторым усилием притирать на ней кромки. О качестве этой работы судят по тому, насколько плотно все кромки касаются ровной поверхности, если поставить на нее притертый остов.

Затем готовятся донышко и крышка. Донышко прямоугольное, по размерам чуть больше величины склеенной коробки. Крышка ларца сборная из трех уровней: нижний ярус - рамка, выпиленная из этой же многослойной фанеры. Ее внешние габаритные размеры равняются величине донышка.

Изготовление крышки шкатулки

Средний ярус - наклонный, склеивается из реек, имеющих в сечении трапециевидную форму. Ее можно получить, сострагивая у обычной рейки противоположные углы кромок. Третий, верхний ярус - прямоугольник из многослойной фанеры.

Перед тем, как собрать все ярусы вместе, каждую деталь надо обклеить шпоном, а на верхнюю плоскость третьего яруса подготовить мозаичный набор. Но прежде всего нужно подготовить "рубашки" из шпона, т. е. те декоративные композиции, которые будут "одевать" (обклеивать) стенки ларца. Можно, как в примере, приведенном в книге, боковые стенки ларца обклеить шпоном, собранным в несложные геометрические композиции, а на верхний ярус крышки набрать сюжетную мозаику.

Возможные сочетания шпона на стенки шкатулки из 4-х кусков шпона

Подготовленные наборы наклеивают на стенки ларца. Как можно это сделать? Если есть возможность зажать коробку в верстаке, то фанеровать можно с помощью притирочного молотка. Притирочный молоток надо сделать самим из крепкой породы дерева (годится для этого бук, дуб, клен, ясень, береза) или из металла. Фанеруют столярным (костным или мездровым) клеем. Его разбивают на кусочки и замачивают на ночь, заливая холодной водой (лучше кипяченой); он набухает и превращается в слизистую однообразную массу. Невпитавшуюся воду сливают, а набухший клей варят на медленном огне до полного растворения.

Разновидности молотков для фанерования

Сейчас в продажу поступает высококачественный гранулированный клей. Он хорошо размачивается, быстро растворяется при нагревании. Дает прочное равномерное склеивание.

Варить клей надо обязательно на водяной бане, т. е. сосуд с клеем ставят не на огонь, а в другой сосуд с водой. Это может быть специальная клееварка. Можно обойтись и двумя старыми кастрюлями. Воду нагревают до кипения и держат на медленном огне до тех пор, пока весь клей не превратится в однородную массу. Для того чтобы по квартире не распространялся запах горячего клея, сосуд, в котором он разогревается, рекомендуется накрывать крышкой.

Фанерование в верстаке осуществляется в следующем порядке:

1. Заготовку прочно закрепляют на верстаке, расположив горизонтально ту сторону, на которую будет наклеиваться шпон.

2. Эту поверхность быстро намазывают (используя жесткую кисть) тонким ровным слоем горячего клея. Кисть может быть "фабричной", щетинной, но можно для клея использовать и кисть, сделанную из полоски коры старой липы - полоску коры размачивают на конце в горячей воде и размочаливают легкими ударами молотка. Такая кисть служит долго и надежно.

3. Накладывают набор на основу (гуммированной бумагой кверху) и плотно прижимают руками. Чтобы у набора не закручивались вверх края (от увлажнения клеем снизу), его протирают сверху влажной тканью.

4. Притирочный молоток берут левой рукой за головку, а правой - за конец ручки и, начиная от середины заготовки, с нажимом притирают его к основе, выдавливая к краям лишний клей.

Направления движения притирочного молотка при фанеровании

Если клей затвердел и не выдавливается, его надо прогреть через бумагу или картон горячим утюгом.

Когда набор приклеился (не загибается, не отстает у краев), фанерование можно закончить. Пока гуммированная лента еще влажная, ее можно снять, слегка поддев края кончиком ножа. Приклеенный набор сохнет около суток. Затем лишний шпон обрезают по краям и фанеруют противоположную сторону. Так постепенно фанеруется все изделие.

Если зажать коробку не удается, фанеровать можно с помощью струбцин. При использовании столярного клея, кроме струбцин, потребуется металлическая пластина (ее называют цулагой) по размерам чуть больше стенки коробки. Пластина (толщиной от 1 мм и выше) может быть изготовлена из любого металла, но лучше, если она будет медной, латунной или бронзовой.

Перед фанерованием надо также подготовить деревянные прокладки - строганые дощечки толщиной 20-25 мм или отрезки древесно-стружечной плиты. Две дощечки должны быть такими, чтобы входить внутрь коробки (по малой и большой стороне), и одна дощечка должна быть величиной с металлическую пластину.

Фанерование в струбцинах осуществляется в следующем порядке:

1. Коробку устанавливают на горизонтальной поверхности.

2. Верхнюю плоскость намазывают тонким ровным слоем горячего клея.

3. Накладывают сверху деревянный набор (гуммированной лентой вверх), разглаживают руками. Не увлажняют(!), а перекрывают сверху тонким листом чистой бумаги, на нее накладывают подогретую до 70-80°С металлическую пластину. Сверху нее кладут наружную прокладку.

4. Внутрь коробки вставляют внутреннюю прокладку и все это зажимают струбцинами. Количество струбцин зависит от величины фанеруемой поверхности и мощности струбцин.

В зажатом состоянии коробка держится около суток. Затем струбцины снимаются и с их помощью фанеруются другие стенки.

Если применять клей ПВА, то работа осуществляется так же, только металлическая прокладка не используется.

Клеевую ленту можно насухо сошлифовать наждачной бумагой, но можно поступить иначе - слегка смочить ее влажной тканью или ватой. Клей растворяется, и лента легко снимается. После увлажнения набор надо обязательно просушить. В дальнейшем коробку закрепляют и поверхности наборов выравнивают и шлифуют. До недавнего времени выравнивание поверхности делалось с помощью металлической пластинки с отогнутым заусенцем - цикли. С появлением ручных шлифовальных машинок с электроприводом циклевание как операция практически исчезает, так как этой машинкой одновременно и шлифуют и выравнивают поверхность. Но не следует забывать проверенный веками старинный инструмент - циклю.

Цикля - это стальная пластинка, имеющая острый заусенец. Сейчас стали выпускать цикли и без заусенца с идеально выточенным лезвием на длинной ручке.

Разновидности циклей

Можно обойтись и без шлифмашинки и цикли: нужно навернуть на деревянный брусок наждачную бумагу и вышлифовать набор вдоль волокон. Затем надо удалить ворс с поверхности набора. Для этого его слегка протирают тканью, смоченной теплой водой с растворенным в ней небольшим количеством клея (столярного или ПВА - примерно 1 столовая ложка жидкого клея на стакан воды). Дереву дают просохнуть и затем сошлифовывают (очень мелкой шкуркой) поднявшиеся и затвердевшие обрывки древесных волокон.

Перед прозрачным покрытием поверхность можно протереть хвощем. У русских мастеров с древнейших времен хвощ имел широкое применение. Его собирали на лугах и болотах, сушили и, связав в пучки, шлифовали ими поверхность. Хвощ применялся не только в краснодеревном деле, но и в повседневном быту. Обратимся к рассказу Н. С. Лескова "Голос природы". При описании мезонина, куда пришли герои рассказа, Н. С. Лесков так передает его обстановку: "А тем временем они пришли на мезонин, и здесь еще лучше чистота и порядок: пол весь мылом вымыт и хвощем натерт, так что светится". Этот природный материал перестали употреблять при переходе к механической шлифовке дерева. Однако при ручной работе его не надо забывать. После обработки поверхности хвощем снижается расход отделочных материалов, а качество отделки значительно увеличивается. В аптеках можно приобрести рубленый хвощ. Его рассыпают по поверхности набора и с помощью ваты шлифуют им вдоль волокон древесины. Для лощения поверхности, кроме хвоща, применяют и обычную древесную стружку.

На этом предварительная работа с основой шкатулки приостанавливается, и дальше идет обработка крышки и донышка, все стороны которых (включая торцы и кромки) фанеруются, шлифуются и подготавливаются под прозрачное покрытие.

Остается сделать набор на верхнюю плоскость третьего яруса крышки. Набор может быть геометрическим, аналогичным тому, какой был набран на стенках, но может быть и сюжетным, как показано на рисунке. При выборе сюжета нужно провести его активное совместное обсуждение. Должен быть обсужден и такой момент - как отнесется к нему мама (или бабушка, т. е. тот человек, которому предназначается эта вещь в подарок). Если ни отец, ни сын не чувствуют себя уверенно в создании собственных композиций, не будет считаться недостатком выбор сюжета среди подходящих декоративных или графических изображений.

Так, например, на показанном здесь ларце в качестве сюжета использована иллюстрация И. Я. Билибина к русской народной сказке "Василиса прекрасная".

Нужно отметить, что все эти обсуждения и исполнение самого ларца надо проводить так, чтобы дома не догадывались, что готовится подарок, так как подарок значительно выиграет, если он станет приятной неожиданностью.

После всех этих обсуждений делается рисунок в натуральную величину набора. Склеивается основа (в данном случае - светлое центральное поле, отделенное от широких будущих орнаментальных полей темными тонкими обкладками). На это склеенное поле переводится (в зеркальном повороте) рисунок и по нему выполняется набор. О том, в каком порядке его делать, проследим на примере какой-нибудь детали, например летящей совы. Эта деталь вырезается из фона по контурам с помощью специального ножа. Такие ножи имеются в наборах для инкрустации, поступающих в продажу. Но лучше всего такие ножи делать самим из строительного гвоздя - дюбеля диаметром 4-6 мм. Благодаря хорошей стали он долго не тупится, не обламывается, может резать самую прочную древесину. Изготавливают нож следующим образом: в одном из торцов будущей ручки, а пока деревянного бруска (береза, дуб, клен, вяз, бук) сечением 20×20 мм и длиной 150 мм сверлят отверстия на 0,5мм меньше, чем диаметр дюбеля, и глубиной в половину его длины. Забитый в брусок дюбель зажимают в патроне токарного станка, и, поджав центром, заготовку обтачивают на конус с меньшим диаметром (около дюбеля) 10мм, большим 12-15 мм. (Перед забиванием в брусок у дюбеля стачивают острие, чтобы во время работы, если случайно треснет ручка, не поранить руку.) На полученном деревянном усеченном конусе рубанком состругивают две грани. Такая ручка удобно лежит в руке, не скользит и не крутится. Так как далеко не в каждой семье есть токарный станок (хотя они имеются в свободной продаже), нужную форму ручки можно выстрогать рубанком. Ручка всякого ножа для мозаичных работ должна иметь на конце срез под углом 50-60°. Он служит для притирания клеевой ленты во время скрепления деталей набора. Ручку шлифуют и покрывают лаком - это и красиво и защищает древесину от загрязнения клеем от гуммированной ленты при длительной работе.

Изготовление ножа для мозаики из дюбеля

Затачивают дюбель сначала в виде лопатки. Работу ведут осторожно, часто охлаждая лезвие водой, чтобы сохранить закалку металла. Затем лопатку стачивают под углом 30-45° и доводят до необходимой остроты. Заключительная операция - полирование лезвия на войлочном круге с пастой ГОИ.

Нож должен быть очень острым, иначе у деталей набора получатся мятые, рваные края, а при склеивании между ними образуются неопрятные щели. Этим ножом нельзя точить карандаши и резать клеевую ленту. Для этого должен быть острый перочинный ножик.

Нож для мозаики может быть сделан и из обломка ножовки по металлу, и из скальпеля, и из других исходных материалов. На рисунке показан, например, порядок изготовления ножа для мозаики из медицинского скальпеля.

Изготовление ножа для мозаики из скальпеля

При вырезании деталей набора нож держат вертикально в плоскости резания, не заваливая в стороны. Его можно наклонить только по ходу движения. Чтобы попробовать, вырезана ли деталь, нужно ее слегка наклонить кончиком ножа и попробовать вынуть из фона. Хорошо вырезанная деталь вынимается сразу, и на ее месте остается отверстие (его называют гнездо). Под это отверстие подкладывают поочередно разные пластинки шпона. Постепенно поворачивая их, нужно наблюдать как бы сквозь окошко за сменяющимися древесными рисунками. Как только будет выбран подходящий, можно вырезать темную вставку. Для этого фон и найденную, подложенную под него фанерку нужно плотно прижать одной рукой. Затем ножом на нижней породе отмечают очертания будущей вставки, плотно прижимая нож к стенкам гнезда.

По намеченному контуру вырезаем вставку. А затем, перевернув фон и вставку на противоположную сторону, соединяют их и скрепляют по контурам гуммированной лентой. Эта заклеиваемая бумагой сторона набора впоследствии будет лицевой (вот поэтому мы переводили рисунок на фон в зеркальном изображении). Переворачиваем набор вновь на ту сторону, где обозначен рисунок, и выполняем в такой же последовательности все детали композиции, заменяя их подходящими пластинками шпона.

Завершенный набор наклеивается на основу третьего яруса крышки (перед этим желательно уже произвести у нее фанерование кромок) и отшлифовывается, освобождаясь от бумаги.

Зафанерованные и отшлифованные детали собираются и склеиваются: четырехсторонняя пустотелая коробка приклеивается к донышку, а три яруса крышки склеиваются все вместе. Склеивание хорошо выполнить с помощью поливинилацетатного клея (ПВА). Сверху рекомендуется положить (через прокладку из фанеры) небольшой груз - один-два кирпича или трехлитровую банку с водой.

Просохшее изделие нужно внимательно просмотреть по швам, чтобы удалить выступивший клей, после чего крышка и коробка с донышком полируются, лакируются или им придается матовый характер поверхности с помощью восковой мастики.

Производя отделочные работы, мастер преследует две цели - защищает изделие от влаги, пыли, других внешних воздействий и повышает декоративный и эстетический эффект.