Орешница (конфетница)

Прорезной узор исстари широко применялся в декоре деревянных изделий как в экстерьере (возведение нарядных изб, украшенных множеством деревянных кружев), так и в декорировании бытовых вещей. На рисунках показаны примеры такого рода изделий.

Материал для изготовления орешницы может быть взят любой, как хвойный, так и лиственный (сосна, ель, пихта, береза, осина, липа и др.). Но лучше всего это изделие будет выглядеть, на наш взгляд, если его выполнить из древесины фруктовых деревьев - яблони, груши, сливы, а кому доступно - из грецкого ореха или красного дерева. Размеры и пропорции изделия тоже могут быть различными, как в зависимости от материала, так и от назначения.

Если материалом служат неширокие стволики фруктовых деревьев (предусмотрительно заготовленные в летний период), то их надо распилить лучковой пилой вдоль на тонкие дощечки, выстрогать им кромки и склеить в щиток необходимого размера.

Здесь мы назвали инструмент - лучковая пила, который все реже и реже появляется в продаже, но который когда-то был в большом почете у народных мастеров. Название - лучковая - идет, очевидно, от слова "лук" - оружия с натянутой тетивой. Так же натягивается тетивой или бечевой и полотно такой пилы. Лучковые пилы были самыми разными в зависимости от того, какие операции приходилось ими выполнять. Обыкновенная лучковая пила применялась для поперечного или (при смене полотна) продольного пиления. Шиповая лучковая пила служила для нарезания шипов. Она имела тонкое, но широкое полотно с мелкими зубцами. У мастера была и поворотная, или выкружная, пила с узким, довольно толстым полотном и широко разведенными зубьями. Она применялась для выпиливания криволинейных деталей. В дальнейшем эти пилы были заменены широкими безлучковыми, которые сейчас практикуются у большинства мастеров. И все же при продольном пилении лучше применять лучковую пилу. У нее тонкое длинное лезвие (полотно), дающее чистый пропил и позволяющее осуществлять работу качественно и быстро.

Деревянные ковши XVIII-XIX вв

Итак, напиленные и пристроганные (по соприкасающимся кромкам) дощечки склеивают в щиток. Клеить в домашних условиях удобно в простом прессе (вайме): на щит из ДСП набиваются два бруска на таком расстоянии друг от друга, чтобы между ними уместились склеиваемые досочки и осталось место для зажимных клиньев. Для клиньев распиливают брусок 50×50 мм лучковой пилой или ножовкой по диагонали. Плоскости распила выстрагивают рубанком (чтобы они были гладкими и скользили друг по другу в процессе сплачивания).

Сплачивание щита из делянок

Вайма может иметь и другую конструкцию. Например, ниже мы предлагаем домашним мастерам познакомиться еще с двумя вариантами ваймы - неразборной и разборной. Основу вайм представляют собой два деревянных бруска сечением не менее 40×40 мм. По концам брусков крепятся ограничители длиной 150-200 мм, вырезанные из брусков этого же сечения. На неразборной вайме (1) ограничительные бруски закрепляются с помощью гвоздей или шурупов. Для большей надежности на основные бруски и ограничители можно приклеить накладки, вырезанные из тонкой фанеры. Особенностью неразборной ваймы является то, что расстояние между ограничителями является все время постоянным, вследствие чего можно клеить щиты только определенного размера.

Варианты ваймы (пресса) для сплачивания щитов

Особенностью разборной ваймы (2) является съемный и переставляемый на необходимое расстояние один из ограничителей. Для его изготовления понадобятся два куска фанеры толщиной 8-10 мм. Их длина равна длине ограничителя-бруска, а ширина - толщине ограничителя с основным бруском. На свободном конце основного бруска размечаются и сверлятся отверстия диаметром 10-15 мм. Их количество зависит от длины основных брусков. Расстояние между ними должно быть не менее длины ограничителя. В эти отверстия вставляются стержни, выточенные из плотной древесины: бука, дуба, березы. От боковой плоскости основного бруска они должны выступать на расстояние 10-15 мм. Эти стержни и позволяют фиксировать съемный ограничитель на определенном расстоянии. После этого на двух фанерных накладках съемного ограничителя размечаются и выпиливаются гнезда под стержни. Это гнездо имеет форму буквы "Г", повернутой во внутреннюю сторону, и служит для фиксации ограничителя на необходимом расстоянии. Выпиленные фанерные накладки прикручивают шурупами к съемному короткому бруску. При этом зазора между ним и основным бруском быть не должно.

Переставляется съемный ограничитель следующим образом: сдвинутый во внутреннюю сторону ограничитель поднимают вверх; изменение расстояния осуществляется обратным приемом.

Сжатие делянок щита осуществляется с помощью двух деревянных клиньев, забиваемых навстречу друг другу.

В случае временного неиспользования конструкция этих вайм предполагает их компактное хранение, что немаловажно в условиях малогабаритной квартиры. А чтобы это приспособление служило дольше, желательно его покрасить масляной или эмалевой краской.

Склеивание делянок в щиток, из которого затем будет вырезаться орешница (или конфетница), осуществляется следующим образом: соприкасающиеся кромки смазывают клеем (ПВА, столярный, казеиновый). Досочки плотно укладывают на основание ваймы вплотную друг к другу намазанными кромками. Для того чтобы выдавившийся клей не схватился с основой, на нее настилают лист бумаги или картона. Досочки сдвигают вплотную к одному из брусков, а в промежуток между другим бруском и крайней доской (в щитке) вкладывают клинья. Для того чтобы дощечки плотно прижать друг к другу, клинья перемещают навстречу друг другу ударами по тупой части. При этом склеиваемые дощечки могут выгнуться вверх, а чтобы этого не случилось, на них нужно положить (через прокладку из куска фанеры) какой-нибудь груз, например кирпич или наполненную водой трехлитровую банку.

В прессе дощечки находятся столько времени, сколько нужно для отвердевания клея. Обычно для этого достаточно вечером зажать дощечки, а утром они уже будут склеены. Вынутый из пресса щиток прострагивают, выравнивая составляющие его делянки в общую плоскость, и из этого щитка вырезают задуманное изделие.

Здесь мы должны сделать паузу и остановиться на некоторых особенностях склеивания древесного щита из делянок.

Мастера деревообработки различают правую и левую сторону доски. Правой считается сторона, расположенная ближе к сердцевине ствола, левая сторона - ближе к коре. Если доска получилась из серединной области (в ее центре расположилась сердцевина), то обе ее стороны считаются правыми. При склеивании делянки располагаются так, что у соседних делянок чередуются правые и левые стороны. Зрительно это выглядит так, что просматриваемые на торцах выпуклости в соседних делянках расположены в противоположные стороны. Если этого не сделать, то склеенный щит выгнется дугой и выровнять его не удастся.

Расположение соседних делянок в щите: а) правильно б) неправильно

Вновь вернемся к нашему изделию.

Подготовленный заранее рисунок (в натуральный размер изделия) через копирку переводят на склеенную заготовку. При этом переводят не карандашом, а шариковой ручкой со стержнем без пасты (чтобы не испортить рисунок неверной линией). Изготовление изделия ведется в следующей последовательности:

Последовательность выполнения орешницы

1. Изделие прочно закрепляется в зажимах верстака или на его поверхности с помощью державок - двух или четырех дощечек. Углубление вначале выбирается широкой полукруглой стамеской (легкими ударами киянки), затем вручную (без киянки) зачищается углубление этой же стамеской и, наконец, узкой полукруглой стамеской ему придается декоративная фактура в виде углубленных канавок, сходящихся от краев к центру.

2. Удаление лишней древесины с оборотной стороны можно делать двумя способами - долблением и спиливанием.

Если древесина ценная и красивая, лучше использовать спиливание. Срезанная древесина может пригодиться, например, для изготовления ювелирных изделий с металлической инкрустацией.

3. Перевернутое вверх дном изделие опять прочно закрепляется и сначала косым ножом, а затем с помощью шкурки у него моделируются (заоваливаются) края донышка.

4. Декоративный узор выпиливается лобзиком с "фабричной" пилкой. Для удобства выпиливания применяют специальную подставку, закрепляемую в верстаке или на крышке стола. Пилить надо спокойно, перемещая лобзик в вертикальном направлении, не давить вперед (на пилку) и не перекашивать ее в щели пропила. В этом случае выпиливание идет быстро и пилки не ломаются.

5. Моделировка деталей полученного узора делается на прочно закрепленном изделии. Опять широким косым ножом срезаются ребра, заоваливаются детали узора, проявляется рельеф. Применение шкурки возможно, но не обязательно, так как сочные следы срезов, выполненные ножом, бывают нередко более выразительными, чем гладкая поверхность дерева, остающаяся после работы шкуркой.

6. Опиливание изделия по внешним контурам мы отодвинули на эту шестую стадию потому, что в конструкции орешницы предусмотрены довольно тонкие перемычки между центральным и крайними участками. Если бы опиливание сделать раньше, перемычки могли бы переломиться.

После опиливания места прохождения пилки шлифуются наждачной бумагой или напильником с надфилями и моделируются в соответствии с общим декоративным строем изделия.

7. Как мы видим, конструктивной особенностью этого изделия являются облегченные края с пропильной (ажурной) резьбой. Но эта особенность приводит к тому, что теряется устойчивость изделия на плоскости. Поэтому на оборотную сторону нужно приклеить четыре небольших опоры. Их высоту можно определить, поставив орешницу на стол и замерив расстояние от крышки стола до нависающих частей изделия. Опоры - деревянные точеные или строганые (в этом случае надо немного заовалить ребра) стерженьки около 8-10 мм толщиной. Верхний торец у них смазывается клеем. Клеем смазывается и место их соприкосновения с изделием. Они прикладываются на место, изделие переворачивается опорами вниз и на него (через прокладку) кладется груз. После высыхания клея проверяется устойчивость изделия. Если оно касается плоскости не всеми четырьмя опорами, а покачивается (что почти неизбежно), нужно на равную плоскость постелить (и закрепить) лист мелкозернистой наждачной бумаги и на его поверхности осторожно (чтобы не сбить опоры) притереть их.

Если изделие выполнено из светлой древесины, его необходимо затонировать. (О том, какие растворы для этого применяются, мы говорили ранее.) Причем для того, чтобы краска легла равномерно без пропусков и пятен, рекомендуется вначале изделие протереть (широкой щетинной кистью) водой с разведенным в ней клеем ПВА, особенно тщательно надо увлажнить поперечные срезы. И по влажному дереву вести окраску, стараясь не прикасаться к изделию руками.

Тонированное изделие сохнет около суток. Затем его можно подвергнуть дальнейшей обработке.

Изделие (в том числе и углубленную чашу) протирают политурой или жидко разведенным лаком с помощью щетинной кисти. После высыхания этого первого слоя производят полирование (или повторное лакирование) горизонтальной плоскости изделия, не трогая больше углублений и боковых торцов и кромок.

Плоскость тампона при полировании должна быть достаточно широкой, чтобы захватывать только горизонтальные участки изделия, не западая в глубины вырезанного рельефного узора. Изделие можно считать готовым.