Рама для зеркала

Для изготовления этой рамы потребуется четыре строганых доски. Их длина и ширина зависят от размеров имеющегося зеркала. Что касается толщины, то об этом будет сказано ниже. Гладко выстроганные доски размечают и отпиливают по длине. Поперечные - по ширине зеркала с надбавкой на шип. Вертикальные - по высоте зеркала с прибавлением ширины двух поперечных брусков и с учетом декоративных завершений.

Рамка для зеркала

Соединяются стороны рамы с помощью шипов, варианты которых показаны: рисунок 1 - потайной шип, рисунок 2 - в полдерева (делается с обратной стороны брусков), рисунок 3 - вставные цилиндрические шипы. Шиповое соединение должно быть выполнено аккуратно, если этого не будет, собранную раму может "повести". Вставленное в такую раму зеркало может лопнуть.

Собирается рама на клее ПВА, который лучше всего подходит для работы в домашних условиях. После высыхания клея раму зачищают наждачной бумагой.

В подготовленную раму вставляют зеркало; закрепляется оно с задней стороны с помощью штапиков - тонких реек, прибитых по внутреннему краю рамы. Вставленное зеркало с лицевой стороны фиксируют также тонкими строгаными и тщательно отшлифованными штапиками - деревянными рейками квадратного сечения. Если же в распоряжении домашних мастеров имеются калевки (инструмент, напоминающий рубанок, но с очень узкой колодкой и фигурным лезвием железки), то с их помощью можно штапикам одной из сторон придать красивый рельеф (эти рейки с красивым строганым рельефом для краткости тоже называют калевками).

Варианты декора рамы для зеркала

И вот здесь будет важна толщина взятых на раму заготовок - чем они толще, тем глубже "сядет" зеркало в раму и тем шире можно будет использовать калевки, от ширины которых зависит силуэт строганого рисунка. Закрепляются строганые калевки тонкими и длинными гвоздями без шляпок. Точнее будет так - начинают забивать гвоздики, когда шляпки у них есть, но забивают не на всю глубину, а оставляют их выступающими на 4-5 мм и кусачками скусывают шляпку, а затем забивают до конца.

Собранное изделие тонируется и покрывается лаком.

Теперь несколько слов о декоративных завершениях. Для их рисунка можно использовать мотивы пропильной резьбы, применяемой в деревянном зодчестве. На рисунке показана простейшая розетка, сквозные элементы которой выпиливаются с помощью лобзика. Возможны и другие варианты декора.

Резные накладки для рамы

Рама для зеркала может быть и комбинированной - фанерованой красивым шпоном с накладками рельефной резьбы. Вот, например, как можно сделать такую раму. Вначале создается рисунок. Его обсуждают вместе с мамой и другими членами семьи, так как от зеркала во многом зависит настроение всех домашних.

А технологическая последовательность такова: заготовки из пиломатериалов (доски) или ДСП (древесно-стружечная плита) отпиливают по размеру (по длине они должны быть равны высоте зеркала плюс две ширины поперечных заготовок; по ширине также - ширина зеркала плюс две ширины продольных заготовок). Лицевая сторона фанеруется подобранным красивым шпоном. Оборотная сторона - любым шпоном (направление его волокон должно соответствовать направлению волокон на лицевой стороне).

Рассмотрим, как осуществляется фанерование.

Как уже говорилось (при изготовлении шкатулок) фанеровать в домашних условиях удобно притирочным молотком или с помощью струбцин. Для того чтобы произвести фанерование, надо подготовить основу, сам шпон и клей. Основа (т. е. поверхность всех тех деталей, которые мы подготовили) должна быть совершенно ровной. Все вмятины, трещины, сколы необходимо тщательно зашпаклевать, а после затвердевания шпаклевки хорошо отшлифовать. Шпаклевку можно сделать из того клея, которым собираются фанеровать, с добавлением 20-30% перетертого мела или древесного угля, а также небольшого количества древесной муки (когда шлифуют дерево, ее собирают в пакетик или коробок и используют при шпаклевании). Быстро, но тщательно размешивают массу и затирают ею замеченные дефекты. Если есть необходимость, поверхность, готовящуюся под фанерование, цинубят, т. е., обрабатывая специальным инструментом - цинубелем, делают шероховатой. Это дает более прочное соединение шпона с основой. Цинубель похож на рубанок. В отличие от последнего у него короткая колодка, а железка заклинена почти вертикально. На лезвии железки нанесено множество продольных желобков, что делает его ребристым. При работе этим инструментом волокна дерева не состругиваются, а разрываются, лохматятся. С такой поверхностью клей схватывается очень прочно. Если нет цинубеля, для придания деревянной поверхности шероховатой фактуры ее обклеивают марлей, а на марлю уже накатывают шпон. Шпон также нужно как следует подготовить.

Можно обклеить все плоскости шпоном с красивым естественным рисунком, располагая его вдоль деталей рамы. Многие древесные породы обладают богатыми графическими и живописными разводами линий, пятен, штрихов. Это грецкий орех, груша, чинар, карагач, красное дерево и многие другие. Если же куплены не длинные полосы шпона, а пачки коротких обрезков, то из них набирают длинную полосу, соединяя отдельные кусочки по волокнам. Швы заклеиваются гуммированной лентой. Подготовленные таким образом полоски приклеивают на заготовки для рамы. В данном случае удобнее приклеивать с помощью притирочного молотка - заготовки плоские, ровные, будут удобно лежать на верстаке. Если же использовать струбцины, то их потребуется такое количество, какого в обычной семье практически не бывает.

Приклеенный шпон сохнет около суток, после чего уже можно фанеровать другую сторону. После того как шпон и клей высохли, их шлифуют и удаляют остатки клеевой ленты. Затем с оборотной стороны отборником (инструмент похож на рубанок, но узкий) выбирается четверть, т. е. паз, на всем протяжении доски, глубиной и шириной равный половине толщины доски. Эти пазы выбираются на всех четырех заготовках. В них потом будет вкладываться зеркало. Если четверть выбрать нечем, поступают иначе - собирают раму, а затем набивают на все четыре стороны штапики, как это делалось с рамой в предыдущем случае; но если четверть удалось выбрать, то перед сборкой рамы фанеруют внутренние кромки. Заодно можно зафанеровать и внешние кромки.

После шлифования высохшего шпона раму связывают "на ус", т. е. под углом 45°. Для этого с помощью угольника отмечают нужный угол, отпиливают лишние концы и соединяют раму. Делается это так: все четыре заготовки для рамы поворачивают лицевой стороной вниз; подготавливаются четыре фанерных угольника (их размеры определяются шириной рамы с таким расчетом, чтобы они при наложении на угол не перекрывали паз, образовавшийся в результате выборки четвертей или после прибивания штапиков). Сделанные под углом 45° срезы смазываются клеем и плотно прикладываются друг к другу. Сверху накладываются угольники и прикручиваются шурупами. В таком виде рама остается сохнуть до отвердевания клея. После этого рама поворачивается лицом вверх и на ее угловые швы делаются резные деревянные накладки. Они скрывают все неточности в подгонке деталей рамы, являются дополнительным креплением и в то же время декорируют ее. Для изготовления накладок может быть использована различная резная техника. Мы рассматриваем розетку, выполненную в рельефной резьбе.

Каковы особенности этого вида резьбы и как она выполняется?

Декоративные резные композиции с глубокими рельефами характерны для искусства многих народов нашей страны. Немало таких изделий хранится в запасниках музеев, а накладную резьбу на старых деревянных строениях можно еще встретить прямо на улице в городах Центральной России и на Севере, на Урале и в Сибири. Она декорирует лобовые и торцевые доски, светелочные проемы, рамы наличников, резные очелья ворот и калитки, придавая домам и избам праздничный вид нарядного терема.

Резьба на калитке XIX в

В рельефной резьбе изображение довольно высоко возвышается над фоном (до 5-7 см). Тени получаются глубокими, сочными и поэтому играют большую роль в выразительности резьбы. Фон здесь находится на одном уровне, а по отношению к нему отдельные участки изображения выступают на различную высоту, за счет чего на поверхности форма лепится светотенью - там, где глубина большая, участки темнее, выступающие части освещены сильнее, в глубоких зауженных участках лежит плотная тень. Поверхность рельефной резьбы получается в разной степени освещенной или затененной, что придает ей особую выразительность. У многих самодеятельных художников рельефная резьба - любимый вид декоративно-прикладного искусства.

Для рельефной резьбы подходит древесина многих лиственных и хвойных пород - липы, осины, ольхи, березы, ясеня, дуба, сосны, ели, лиственницы и др.

В сельской местности и в городских районах, в местах застройки старых кварталов новыми домами нередко можно запастись древесиной груши и яблони. Но самой доступной для резьбы все же является древесина сосны, которая издавна была в почете у народных мастеров. "Узоры, нанесенные на обычные сосновые доски, превращали этот простой и самый дешевый материал в драгоценность"^*. Что касается нашего случая, то здесь выбор породы дерева для резных заставок зависит от цвета шпона, которым фанерована рама. Если шпон светлый, на заставки надо брать светлую древесину и наоборот - при темном фанерованном фоне рамы и накладные резные элементы должны быть темными. Для этого или находят соответствующую породу или тщательно подбирают протраву для тонирования готового резного рельефа.

^* (Круглова О. Русская народная резьба и роспись по дереву. - М., 1974. - С. 7.)

Материал для рельефной резьбы должен быть без пороков и хорошо высушен. Если резать по сырой древесине, сам процесс будет идти легче, но при высыхании резное изделие может растрескаться или, дав усушку, покоробиться. По сухой древесине резать труднее (нужно иметь острые резцы из хорошей стали), но зато резьба сохраняется лучше.

Для исполнения резных рельефов требуются специальные инструменты. Следует учесть, что чем разнообразнее резчицкий инструмент, тем больше творческих возможностей у мастера. Инструмент нужно накапливать постепенно. Для того чтобы выполнить данный рельеф, нужно иметь резак и 1-2 полукруглые стамески.

Профили стамесок

Резак - это обычный косой нож, которым мы выполняли геометрическую резьбу. Стамески нужны пологая и полукруглая (или крутая). Пологую стамеску нетрудно изготовить на наждачном круге из обычной плоской. Полукруглые стамески с разными радиусами скругления также можно выточить на наждаке из старых личных или бархатных напильников (полукруглых, круглых, трех- или четырехгранных, ромбических). Ручка у стамески может быть из дерева, металла, пластмассы. Она должна быть граненой или с поверхностью вращения со снятыми гранями. Чтобы у вас не было мозолей на руках, грани нужно заовалить. Инструменты для рельефной резьбы должны быть особенно острыми, чтобы оставлять сочный, маслянистый срез на дереве. Ведь эту резьбу шлифовать очень трудно, и нередко она идет под отделку сразу после работы стамесками.

Первую резную композицию можно повторить, следуя образцам народного искусства или взяв за основу приведенные здесь рисунки. Повторим, что работа по образцам позволяет понять пластический характер этого вида резьбы, особенности работы инструментами. Для начала можно перерисовать небольшой фрагмент какого-либо орнамента.

Рисунок, подготовленный в натуральную величину для будущей резьбы, переводят на выстроганную заготовку с помощью бывшей в употреблении копировальной бумаги, имеющей серый цвет. Заготовку с рисунком надежно закрепляют, так как при работе обе руки резчика будут заняты инструментами. Вначале углубляют все контурные линии и границы резных плоскостей на изображении, а затем сам рисунок отделяют от фона прорезной канавкой. Прямолинейные и плавно изогнутые контурные углубления на изображении делаются косым ножом сначала с наклоном его в одну сторону (надрезание), а затем в другую (подрезание), так же выполняют контурную резьбу. Нож в этом случае проходит несколько справа и слева от линии рисунка, так что она оказывается в середине прорезываемой полоски.

На рассматриваемом примере прорезают контурные канавки вокруг всей розетки, в углах треугольников и в середине между соседними лепестками в цветах. С помощью полукруглой стамески выполняют контурную прорезь вокруг каждого из лепестков и углубляют в виде полусферы серединку цветка. Следующий этап - углубление фона вокруг лепестка. Работают полукруглыми стамесками.

Если требуется изображение сильно "оторвать" от фона, операции по углублению и подборке делают несколько раз, последовательно, слой за слоем снимая древесину.

Когда фон углублен до нужного уровня, начинают моделировать само изображение. Для этого хороши все инструменты. Иногда пользуются косым ножом, заоваливая им высокие края резьбы; для выборки мягких углублений понадобится пологая широкая стамеска. Для серединок лепестков необходимо выбрать продольные углубленные прорези узкой полукруглой стамеской или косым ножом по принципу контурной резьбы.

Подбирая фон, срезая пласты древесины вокруг изображения, удобно пользоваться киянкой, слегка ударяя ею по черенку стамески. Усилий на это уходит немного, зато можно соразмерять удары с характером работы. Выполняя эту работу, надо помнить, что все четыре заставки у зеркала должны быть одинаковыми. Поэтому, когда будет выполнена одна заставка, ее нужно положить перед собой и, соблюдая ее размеры, делать следующую. А когда будут вырезаны все четыре рельефа, их надо положить рядом, внимательно сравнить и удалить замеченные расхождения.

Рельефная резьба обычно не полируется и редко лакируется до блеска. Чаще всего рельефную резьбу оставляют матовой с сочными следами срезов стамески. Матовый лак, в состав которого входит парафин, приобрести довольно трудно. Поэтому для матовой отделки используют жидко разведенный обычный лак.

Последовательность исполнения рельефной резьбы

Если потребуется сделать темный рельеф, а древесина светлая, ее можно проморить водорастворимыми красителями (морилками, протравами) или водным раствором марганцовокислого калия ("марганцовкой"). Крепятся эти заставки на клее (ПВА, столярный). Для того чтобы они прочнее приклеились, раму надо положить горизонтально, а сверху на каждую резную плашку (через фанерную прокладку) ставят какой-нибудь груз, например по два-три кирпича или 3-5-литровые банки или кастрюли с водой. Конечно же, работа будет более качественной, если резные заставки прижать к раме (через прокладки) с помощью струбцин.

На этом простом примере мы рассмотрели порядок и последовательность исполнения рельефной заставки. Следует иметь в виду, что рельефной резьбой можно покрывать самые различные деревянные поверхности.