Основания под масляную живопись

Материал, на котором выполняется этюд или картина, называется основанием. Маслом лучше всего писать на холсте или картоне. Особенно широко применяется холст, который приятно пружинит под ударами кисти, позволяя наносить выразительные пластичные мазки, энергично лепить форму. Поэтому рекомендуем в качестве основания для масляной живописи холст, даже если вы только начинаете занятия живописью. Затраты на его приобретение и подготовку окупятся удобствами и хорошим видом письма на нем, а начинающим живописцам помогут скорее овладеть лепкой формы кистью, а также всем процессом живописи.

Холст для живописи должен быть льняным или пеньковым; хлопчатобумажные, вискозные и прочие ткани непригодны. Зернистая фактура холста очень удобна для живописи, позволяет разнообразить толщину красочного слоя и приемы наложения мазков, работать не только кистью, но и, когда нужно, мастихином. Однако надо соразмерять толщину нитей холста с величиной этюда. Для учебных этюдов выбирайте холст с нитями средней толщины. Мелкозернистый холст при неумелом письме быстро забивается краской, приобретая неприятную "клеенчатую" фактуру. Крупнозернистый холст применяется для больших картин.

Некоторые художники используют мешковину, имеющую рельефную фактуру. Но на ней пишут только крупноформатные этюды и картины. Это надо иметь в виду и самодеятельным художникам. Выбирается не очень разреженная мешковина, без каких-либо помарок или, в крайнем случае, хорошо выстиранная. Можно использовать так называемую "подбортовку", но достаточно плотную, так как холсты с редким плетением трудно грунтовать. Хорошо иметь небольшой запас разных типов холста, чтобы с самого начала занятий живописью изучать возможности каждого материала.

Рис. 7

После приобретения холста нужно позаботиться об изготовлении подрамников, так как свои свойства холст проявляет только тогда, когда он правильно натянут. Холст натягивают на подрамники, изготовленные из сухого соснового или березового дерева со скосом внутрь (рис. 7). Если для каждого этюда трудно делать отдельный подрамник, можно обойтись тремя-четырьмя подрамниками разных, наиболее применимых для начальных занятий форматов: для односеансных этюдов - 16×25, 26×35 см и для многосеансных - 30×45 см.

Холст загрунтуйте сразу для всех работ на большом, примерно метровом подрамнике. По мере надобности разрезайте холст на меньшие форматы, натягивайте на соответствующий подрамник и пишите.

Когда краски высохнут, готовый этюд можно снять, освободившийся подрамник снова обтянуть холстом. В дальнейших занятиях вам придется более основательно продумывать выбор форматов и размер подрамников.

Формат и размер холста, а следовательно, и подрамника, устанавливаются в строгой зависимости от композиции этюда. Если односеансный этюд можно было сделать на заранее заготовленных холстиках, выбирая из различных подрамников наиболее подходящий для данного мотива, то работу над длительными этюдами, а тем более над эскизами композиций можно вести лишь на холсте такого формата, который отвечает формату и размеру картона с окончательным рисунком эскиза.

От выбора формата будущего произведения зависит и конструкция подрамника. Нередко на качество и конструкцию подрамника самодеятельные художники обращают меньше всего внимания, грубо сколачивая его из первых попавшихся планок, даже иногда не обстругивая их. Подрамника, мол, не видно за холстом! А между тем подрамник, назначение которого состоит в том, чтобы обеспечить постоянное равномерное натяжение холста, серьезно влияет на нормальное ведение живописного процесса, не говоря уже о сохранности живописи. Равномерное натяжение особенно важно при выполнении длительного этюда, когда холст долгое время находится под многочисленными ударами кисти. На неустойчивом подрамнике не только неудобно, но и просто невозможно писать. Подрамники, сделанные из плохо высушенной древесины, неизбежно вызывают провисание холста, а то и коробят его.

Прочность больших подрамников зависит также от правильного определения толщины и ширины реек по отношению к их длине, а значит, и площади этюда или картины. Подрамник для этюда размером до 0,5 кв. м должен иметь сечение планок 4×1 см, а размером до 1 кв. м - 7×1,5 см. Подрамник для картины размером 2 кв. м должен иметь сечение планок 10×2 см, а размером 3 кв. м - 12×3 см.

Подрамники для этюдов и картин, имеющих площадь более 1 кв. м, обязательно укрепляют крестовинами. Следите за тем, чтобы планки подрамника, особенно если он предназначен для длительного этюда, обязательно имели скосы. Желательно в углах подрамника, связанного в шип, вбивать в прорези колышки, чтобы иметь возможность натягивать холст, который может провисать от многочисленных ударов кисти.

При выборе холста учитывается не только его размер, но и, как уже говорилось, структура нитей, особенности их переплетений. Знакомясь с подлинными произведениями мастеров, обратите внимание, как целесообразен выбор структуры холста, как его фактура использована в построении красочных слоев картины, этюда. Постепенно вы поймете, насколько все это важно не только для качества и сохранности живописи, но и для успеха в решении замысла, изобразительных задач художественного произведения.

С самого начала занятий не допускайте небрежности в подготовке основания для живописи.

Натягивание холста. Очень важно правильно натянуть холст, чтобы он был достаточно упругим, не провисал под кистью и не морщился. Натягивание и закрепление его производятся равномерно от середины в обе стороны к углам. Сначала натягивают и закрепляют холст посередине коротких сторон, а потом длинных, затем попеременно от середины сторон к их углам. Волокна холста при этом должны оставаться параллельными сторонам подрамника.

Холст прибивают обойными гвоздями с небольшими шляпками. Пока холст натягивают, гвозди до конца не забивают. Этого не делают и тогда, когда предполагают снять холст с подрамника после окончания этюда.

Рис. 8

Порядок натягивания холста показан на рис. 8. Эту работу облегчают специальные клещи (рис. 9), которые продаются в магазинах "Художник". По чертежу их может изготовить слесарь.

Рис. 9

Проклейка холста. Хорошо натянутый холст готовят для живописи. Первым этапом этой работы является проклейка, которой закрываются все поры холста, чтобы последующие слои грунта и краски не проникли на обратную сторону.

Заранее приготовьте жидкий столярный клей и остудите его, так как студенистым клеевым раствором легче закрывать поры холста. Перед нанесением клея холст увлажните из пульверизатора, что также облегчает проклейку и предотвращает проникновение клея на изнанку холста. Когда холст слегка подвянет, наносите на него клей широкой кистью или щеткой. При этом следите, чтобы поры закрывались, а нити покрывались самым тонким слоем. Это важно для сохранения зернистой фактуры холста, выгодной для живописи. И вообще слишком толстые слои проклейки ухудшают ее качество, клеевой слой растрескивается. Поэтому излишки клея снимайте с поверхности холста широким ножом.

После первой проклейки холст просушите при обычной комнатной температуре в хорошо проветриваемом помещении. Ни в коем случае не ускоряйте сушку у печи или на солнце - клей потрескается, поры холста опять откроются. После этого поверхность холста, на которой выступают "ершом" частицы волокон (слишком бугрятся некоторые утолщения нитей), надо протереть куском пемзы (предварительно распилите его пополам, и вы получите поверхность, удобную для равномерной обработки плоскости холста). Пемзой надо шлифовать легко, осторожно, чтобы не повредить основные нити холста и его зернистую фактуру^*. Сдув порошок пемзы, оставшийся между нитями холста, делают вторую проклейку, опять снимая излишки клея широким ножом.

^* (Можно зачищать холст и стеклянной шкуркой.)

Итак, главная задача проклейки - закрыть поры между нитями и предохранить холст от вредного воздействия масла, входящего в состав некоторых грунтов. Если все поры холста закрылись, фактура его сохранилась, клеевой слой при сгибе холста не трескается, то можно считать проклейку удачной.

На качество проклейки влияет правильное приготовление клея, поэтому коротко остановимся на этом.

Наиболее распространен столярный клей, который продается в виде полупрозрачных желтовато-коричневых плиток (лучшие сорта мездрового клея) или непрозрачных коричневых плиток (качеством хуже первых). При пользовании этим клеем надо особенно остерегаться переклейки холстов, так как пленки его жестковаты и хрупки. Поэтому приготавливать клей надо осмотрительно. Сначала раздробите плитку на мелкие кусочки, засыпьте их в стеклянную банку и залейте доверху водой, дайте постоять несколько часов, набухнуть. Затем варите на медленном огне в водяной бане, то есть в банке, погруженной в сосуд с водой (рис. 10, клеянку можно сделать из двух консервных банок). Следите, чтобы клеевой раствор не закипал.

Рис. 10

На качество и эластичность клеевых слоев влияет и концентрация клея. На I весовую часть столярного клея надо брать 20 весовых частей воды, учитывая и ту ее часть, которой заливают клей для набухания. Остуженный до 20° клеевой раствор должен лишь слегка слеплять пальцы. Чтобы придать клеевому слою большую эластичность, во вторую проклейку к раствору добавляют несколько капель глицерина или немного меда.

Малярный клей не рекомендуем использовать для грунтовки холста, так как он еще более жесткий и имеет слабую клеящую силу.

Выше качеством казеиновый клей, который продается в сухом виде. Но надо уметь приготовлять этот клей. В стеклянной или эмалированной (только не жестяной) банке казеин заливают доверху водой и ставят на несколько часов набухать. Затем добавляют немного тепловатой воды (5 весовых частей на 1 весовую часть сухого клея) и вливают подогретый нашатырный спирт (0,4 весовой части), помешивая все деревянной или стеклянной палочкой (только не металлической ложкой).

Казеин можно приготовить и самому. Берут обезжиренный творог или створаживают снятое молоко, добавляя в него слабую уксусную кислоту. Творог промывают несколько раз горячей водой и отжимают. Затем из него делают клей так же, как из сухого казеина, минуя стадию разбухания. Раствор казеина разбавляют водой (на 1 весовую часть казеина 15 весовых частей воды). Такой клей особенно подходит для грунтовки под темперу, так как засохший слой казеинового клея нерастворим.

Рыбий клей и желатин (пищевой, фотожелатин) являются лучшими для грунтовки. Пользуясь ими, вы значительно легче овладеете грунтовкой и скорее добьетесь высокого качества. Клеевые растворы приготовляются так же, как описано выше. Пропорции: на 1 весовую часть клея 15 весовых частей воды.

Остальные виды клея непригодны для указанных целей, а синтетический еще не нашел широкого применения.

Грунтовка холста. После просушки второго слоя проклейки холст просматривается на свет - нет ли пор. Если они есть, то наносят еще слой слабого клеевого раствора. Затем, просушив холст и проверив качество проклейки, переходят к грунтовке. Качество грунтовки чрезвычайно влияет на исполнение и сохранность живописи. Небрежность в этом, кажется, простом деле губит тяжелый труд, который вкладывает живописец в свое произведение, зачастую уже под кистью. К тому же грунтовка только неискушенному человеку кажется несложным делом. Если бы это было так, то производство хороших грунтованных холстов давно наладилось бы, а пока даже фабричные грунты страдают серьезными недочетами. Это налагает на художников обязанность самим овладевать грунтовкой, овладевать серьезно, профессионально.

Грунт - это связующее звено между холстом и красками, писать на незагрунтованном холсте нельзя. Если грунт приготовлен плохо, то он будет тянуть масло, по нему трудно писать кистью, краски будут тускнеть, терять равномерный блеск, жухнуть, то есть на картине появятся матовые пятна. Возможно и почернение живописи, растрескивание красочного слоя, осыпание его. Плохо, если на изгибе грунтованного холста появятся трещины. Холст не должен трескаться в том случае, если провести ногтем снизу по полотну, натянутому на подрамник (делать это надо осторожно, с края холста). И очень важно, чтобы грунт был белым, без полос и пятен и чтобы фактура холста не забивалась грунтовкой; на таких холстах и писать легче, приятнее.

Рецептов и видов грунта существует много. Рекомендуем начать с простейших способов.

Для начала берите яично-эмульсионный грунт, простой в изготовлении, быстро просыхающий и особенно удобный для этюдной живописи.

Для грунтовки одного холста возьмите:

Если не найдете сухих белил и хорошего мела, возьмите среднюю банку цинковых гуашевых белил. Для приготовления эмульсии нужно также одно крупное или два мелких куриных яйца. Приготовив и остудив клеевой раствор, влейте в него желтки (удалив белки) и все перемешайте до получения однородной массы - эмульсии. В готовую эмульсию добавьте, помешивая ее, белила и мел (или только гуашевые белила) до густоты сметаны.

Полученным составом равномерно покрывают холст в два-три слоя, хорошо просушивая каждый предшествующий слой. Наносят эмульсию широкой кистью (флейцем) или щеткой.

Загрунтованный таким способом холст сохнет быстро, но лучше его выдержать три-четыре недели при обычной комнатной температуре; Ускорять сушку нагревом нельзя, поэтому надо грунтовать холсты заранее, до начала занятий по живописи.

Указанный грунт может придать этюду равномерную матовость, что не является недостатком живописи.

Другой способ грунтовки предложен Д. Кипликом, который рекомендовал начинающим художникам эмульсионный грунт с тюбиковыми цинковыми белилами.

Не всегда могут оказаться под рукой сухие цинковые белила в порошке. Вместо того чтобы полностью заменять их мелом, как это делают некоторые, ухудшая тем самым качество эмульсионного грунта, лучше поступить так. Составьте средней густоты раствор столярного клея и добавьте в него тонко растертый мел до густоты сметаны. Сюда введите тюбиковые белила в количестве от ²/₃ до ³/₄ объема смеси клея с мелом. Чтобы лучше смешать состав, белила с клеем и мелом толкут торцом круглой щетинной кисти до получения однородной массы. Затем добавляют необходимое количество воды, чтобы готовой эмульсией облегчить грунтовку проклеенного и хорошо высушенного холста. Если перебрали белил из тюбика, то густую массу придется разжижать небольшим количеством скипидара. Этот грунт требует выдержки до одного-двух месяцев.

Можно предложить и клеевой грунт, приготовление которого еще проще, но способность впитывать масло из красок велика. На хорошо высушенный после проклейки холст наносят смесь рыбьего или столярного клея с мелом или смесь того же клея с мелом и сухими белилами, взятыми в равных пропорциях. Концентрация рыбьего или столярного клея - 1:15, 1:20. Смесь жидкого клея с измельченным и хорошо просеянным мелом должна быть не гуще жидкой сметаны (очень большое количество мела придает грунту рыхлость, он сильнее тянет масло из красок). Рыбий клей обеспечивает наибольшую плотность и эластичность клеевого грунта. При увеличении пропорции клея рекомендуется добавлять желток яйца, чтобы избежать жесткости и растрескивания грунта.

Для второго слоя грунтов многие мастера берут не только мел, но и сухие цинковые белила - смесь того же клеевого раствора с мелом и сухими белилами, взятыми поровну.

Холст, покрытый клеевым грунтом, готов к работе через два-три дня. В этом его преимущество. Кроме того, масляные краски хорошо связываются с ним, быстрее просыхают и не растрескиваются, как это бывает на масляном грунте. Но при составлении клеевого грунта на глаз возможны ошибки, вследствие которых получается чрезмерно "тянущая" или рыхлая основа. Протирка такого грунта масляной ваткой перед работой и даже дополнительная проклейка слоем желатина не всегда предотвращает сильное помутнение красочного слоя.

Некоторые художники советуют "пройтись" по клеевому грунту слоем жидко разведенных свинцовых белил. Белила разводят смесью скипидара и мастикового лака (1:1), вследствие чего получается уже полумасляный грунт. Наносят грунт флейцем или щеткой для одежды очень тонким слоем и равномерно, после чего сушат 5-6 дней.

Указанные грунты хороши для первого этапа обучения. Овладев этими грунтами, можно переходить к более сложным.

Эмульсионный грунт по составу и по свойствам занимает промежуточное положение между клеевым и масляным. На нем делают подмалевки как масляными красками, так и акварелью, темперой, пишут и а-ля прима, и приемами многослойной, лессировочной живописи.

Доброкачественный эмульсионный грунт нерастворим в воде, эластичен и не требует большой выдержки. Он может быть готов к употреблению через два дня, хотя и желательна его выдержка до двух месяцев (это дает полную гарантию длительной сохранности картины). Масляная краска хорошо связывается с эмульсионным грунтом, так как последний тянет масло гораздо умереннее, чем клеевой. Если от недостатка масла в составе эмульсии все-таки получился сильно тянущий грунт, то это легко устраняется дополнительной проклейкой желатином или промасливанием. Если же, наоборот, на грунте желтыми пятнами выступает масло из-за небрежного приготовления эмульсии, то есть риск, что краски будут жухнуть.

Преимущество этого грунта в том, что слои эмульсии лучше выявляют фактуру холста, как бы обволакивая его зерна.

Рецептура эмульсионного грунта:

Приготовление эмульсии требует опыта и сноровки. Чтобы клеевой раствор лучше соединился с маслом в однородную массу, сначала в клей добавляют лишь часть указанной в рецептуре нормы воды (с очень жидким клеем масло соединяется с трудом, а то и вовсе отделяется и плавает на поверхности). Затем полученный клеевой раствор наливают в бутылку и, постепенно добавляя в него масло, непрерывно взбалтывают, пока не получится совершенно однородная белесоватая жидкость. В хорошо приготовленной эмульсии остаток воды, который не долили раньше, легко растворяется. Если же при этом отделилось масло, то надо вновь, сильно взбалтывая, восстановить эмульсию. Небольшое количество мыла или нашатырного спирта может исправить неудавшуюся эмульсию.

Приготовив, наконец, доброкачественную эмульсию, в нее добавляют сухие белила и мел до густоты жидкой сметаны и наносят на хорошо проклеенный и зачищенный пемзой холст.

Плотные холсты лучше грунтовать масляными грунтами. Достаточно одной проклейки холста очень слабым раствором желатинового клея (1 часть клея на 20 частей воды), который наносят на холст в горячем виде. Высушив и очистив пемзой от узлов, холст проверяют на свет, не осталось ли в проклейке пор (иначе потребуется вторая проклейка с просушкой). Затем закрывают его свинцовыми тюбиковыми белилами, немного разведенными маслом. Наносят белила мастихином, сильно втирая их в выемки между нитями холста. Слой краски может быть очень тонким, когда хотят сохранить зернистую фактуру холста.

Можно использовать и смесь свинцовых белил с цинковыми (одни цинковые белила для грунтовки не применяются). Такой грунт требует длительной (не меньше одного года) просушки в хорошо вентилируемом сухом помещении. Но и пересушивать его нельзя, так как передержанный масляный грунт плохо сцепляется с красочным слоем.

Масляные грунты почти не впитывают масло из красок, поэтому и не изменяют их тона, но поскольку красочные слои слабо сцепляются с масляным грунтом, то нельзя делать слишком пастозную рельефную лепку формы, так как краска может осыпаться.

Этими грунтами чаще всего пользуются художники, которые любят красочный слой с блеском, живопись глубокого цветового тона и письмо с лессировками.

Можно пользоваться и цветными грунтами. В белила последнего слоя грунтовки добавляют немного сухой краски - черной, коричневой или какой-либо другой, в зависимости от того, какого оттенка грунт хотят получить. Это имеет смысл делать тогда, когда собираются писать не слишком пастозно, особенно в полутенях и тенях, и когда есть опыт настраивания живописи в задуманной тональности, с использованием цвета грунта как "камертона" живописи. Цвет грунта влияет на состояние красочных слоев. На грунте теплого цвета легче выдержать живопись в теплом колорите, на сером - в серебристых тонах, на темном - в темных тонах. Вот почему цветной грунт в живописи сродни камертону в музыке.

Начинающим художникам, злоупотребляющим резкими и предельно яркими красками - желтым кадмием вместо охр, красным кадмием вместо английской красной, полезно попробовать написать хотя бы один этюд на сером грунте, на котором обычная светлая охра звучит ярче оранжевого кадмия. Этот опыт поможет уяснить возможности неярких земляных красок, если их правильно сочетать с серебристыми и серовато-голубыми полутонами.

Итак, есть грунты тянущие, сильно впитывающие масло из красок, а поэтому придающие красочному слою равномерную матовость, которую не следует путать с пожухлостью в виде изолированных пятен. Многие мастера живописи любили матовый красочный слой, привлекающий мягкостью и воздушностью оттенков. Матовая живопись лучше смотрится при любых условиях освещения картины.

Но чрезмерно тянущие грунты могут вызвать серьезные дефекты в красочном слое. Поэтому перед работой их приходится промасливать сильно отжатой масляной ваткой или протирать чесноком, сок которого является лаком растительного происхождения.

Грунты среднетянущие, к которым относятся многие виды эмульсионных грунтов, также нередко перед работой проклеивают одним слоем слабого раствора желатинового клея (примерно 1 часть клея на 50 частей воды). В этом особенно нуждаются фабричные грунтованные холсты, способ приготовления которых художнику не всегда известен.

Знание всех свойств различных видов грунтов приобретается практикой, поэтому лучше пользоваться грунтами собственного изготовления, пробуя разные способы грунтовки холста.

Итак, холст - лучшее основание под живопись маслом. Но допустимо использование и других материалов. Однако во всех случаях надо обязательно соблюдать правила подготовки их под живопись, чтобы по возможности устранить недостатки этих материалов.

Картон. Для живописи пригоден тряпичный и древесный картон, но не гладкий, а шероховатый. Подготовка картона для живописи проще, но писать на нем менее удобно, так как он не обладает упругостью холста и не имеет зернистой фактуры. Последний недостаток можно поправить, обработав слой грунта торцом кисти или оттиснув на нем марлю, после того как он подвянет. Еще лучше оклеивать картон марлей, а потом грунтовать.

Перед грунтовкой картон пропитывают натуральной олифой и сушат две-три недели. Затем прокладывают два-три слоя свинцовых белил, жидко разведенных маслом, просушивая каждый слой в отдельности. Если картон коробится, его надо прибить к подрамнику, а потом грунтовать.

Грунтованный картон продается, но его, как правило, надо покрывать одним слоем жидко разведенного желатинового клея, иначе живопись может пожухнуть.

Бумага. Для этюдов несложных пейзажных мотивов (ветка дерева на фоне неба, куст и т. д.), для подготовительных этюдов к эскизам композиций можно использовать и бумагу (ватман, полуватман). Листы должны быть небольшими, так как даже очень зернистая бумага недостаточно фактурна, чтобы писать широкими и сильно рельефными мазками.

Этюды фрагментов разных видов натуры на бумаге выполняли многие мастера, и эти работы хорошо сохранились. Писать многоплановые пейзажные мотивы на бумаге не рекомендуется.

Способ подготовки бумаги. Бумагу, которая должна быть на 2 см шире и длиннее картона, чтобы загнуть и наклеить ее, покрывают восковым раствором (5 весовых частей скипидара на 1 весовую часть пчелиного воска), промасливают льняным маслом для живописи (а можно только промаслить ее) и хорошо просушивают.

Редко употребляемые материалы. Стекло используют в декоративных работах, но оно непригодно для натурных этюдов. Пишут по стеклу масляными красками, разведенными скипидарным лаком. Фактически получаются разноцветные лаки, которые наносят по заранее намеченным контурам очень тонкими слоями. Грунтовать стекло нет необходимости, но надо брать матовое стекло, чтобы краска не скользила по его поверхности и держалась крепче, чем на гладком. Матовость придать можно химическим способом.

Некоторые художники писали небольшие этюды и на фанере, но через определенное время появлялись трещины и губили хорошие работы. К тому же грунтовка фанеры гораздо сложнее, чем подготовка картона под живопись.

По этим же соображениям не можем рекомендовать и дерево. Не советуем пользоваться клеенкой, так как с одной стороны она очень гладкая и может приучить к "зализанной живописи", а с изнанки имеет такое переплетение тонких нитей, которое легко забивается грунтом и неприятно по фактуре для живописи.

Другое дело, если гладкая поверхность основания под живопись соответствует технике и характеру самой живописи. Специально шлифуют и лакируют папье-маше под свою роспись художники Палеха. Выдающийся художник-самоучка Пиросманишвили писал только (или почти только) на клеенке, да к тому же часто на черной, используя и ее тон в своей живописи.

Применяют и картон-оргалит, так как с изнанки он имеет похожее на зерно холста тиснение, водостоек, прочен, не коробится. Но он тяжел для работы на пленэре, его нерационально резать на небольшие форматки.

В стадии опробования находятся древесноволокнистые плиты, всевозможные пластики, а также холсты, грунтованные с применением синтетического клея и эмульсий.